歲末的氣候最適合風乾肉脯、製作臘味，又近新歲，民間多在這個月臘製年肴。
崔令鳶並不挑時候，經常會自己醃魚醃肉泡筍泡菜一類，以至於進了臘月，竟沒什麼好醃的，但為了蹭個年節氛圍麼，還是買了幾條整腿回來，醃火腿。
說起火腿的來源，大概可以追溯到先秦。
先秦有脯臘，體型較大且析成條片狀的為“脯”，體型小而整個風乾的為“臘”。無論析成條片抑或整個而乾，實際都是指鹽醃、風乾而成。
曹公想必是愛極火腿之味的，又或者清時火腿在貴族宅門間極受歡迎，以至於寫紅樓時，裡麵提及的火腿菜多達十餘種。
一道“金銀肘子”，需得文火慢燉，美處在越爛越好。
每每做這菜必得香飄四鄰，甚至引得寺廟羅漢聞香跳牆而來，前有彙聚山海珍味的“佛跳牆”，今又有鮮掉舌頭“羅漢跳牆”。
這還不夠，又寫賈寶玉大病過後，暮食有一道火腿鮮筍湯的，晴雯忙端來放在寶玉跟前。寶玉急急地端起來就喝，被熱湯燙了嘴“好燙！”
想必是極鮮美，才會丫鬟“忙”端來，病中少爺也“急急”地喝，以至於燙了嘴。
這麼看來，又或許不是好燙，而是好湯。
醃火腿是細致活兒，講究多多。
首先選腿就有講究，爪要彎，腳踝要細，腿形要飽滿，像一片葉，肥脂不能太厚，後腿最好。
崔令鳶要的是後腿，肥大肉嫩，一條不過七八斤，是正正經經的好腿。
其次在醃製時節上又有講究，分冬腿與春腿之彆，像這會子立了冬，還沒入春，正是時節，便稱為正冬腿。
一次次地擦醃，擦的手法也有講究，不能赤手抹鹽，以防肉受熱腐敗，接著懸掛陰乾，再入沸水中燙，然後刷麻油，再用煙熏。
煙熏的枝子又有講究，要用鬆樹枝，風味更佳，最好再加些花椒枝子，或是在擦醃這一步，就抹上花椒末，還要用“醃萵苣的鹵”。
總算醃出來皮薄肉細、紅活味淡的火腿。
崔令鳶心急，總閒不住，不時便過來翻看一眼，心裡盤算著，待過冬曆夏，肉變得紅硬紅硬，就能做火腿炒鬆仁、燉冬瓜，再或者與鮮筍煲湯哎呀哎呀，真是一刻也等不及了。
火腿著急也吃不上，崔令鳶便將主意打在了前些時日新熏好的臘肉身上。
熏臘肉時，崔令鳶加了柏枝、橘皮、柚皮等香料，熏出來的肉色紅似火，肥肉透亮，自帶鬆煙清香，吃之前用淘米水洗一遍，和新下來的冬筍一炒。
臘肉百搭，怎麼炒都合適。
樸素些的吃法，炒醃蘿卜乾，蘿卜乾酸辣脆爽，臘肉鹹香油香，就著細白米飯，也能下去兩大碗。
臘肉炒藜蒿則是被地域和時節圈定了的吃法。
上輩子，每逢冬春時節，總能在村裡的飯桌上聞見那股子清苦又帶著點草香的奇怪滋味，這是童年的味道。
碰上同樣百搭的冬筍，再沒有更配鹹鮮這個詞的了。
沈晏許久沒吃到滋味這般濃鬱的飯食了，饒是心性沉穩，臉上沒有表現出高興來，下筷的速度也撒不了謊，很快便添了第二碗飯。
崔令鳶吃到後來，見盤子裡菜少湯多，乾脆拿了一枚蒸餅，掰成兩半，挾一筷子冬筍炒臘肉，像吃肉夾饃似的。
臘肉煸出來的油很快浸透了白胖宣軟的蒸餅，茱萸醬紅豔豔的，饞人流口水。
一口下去，麵餅筋道，冬筍脆嫩，菜湯香辣，再喝碗清爽簡單的魚丸清湯送送。
沈三郎還不能吃魚，嚴格來講，其實辣也不建議吃，崔令鳶睜一隻眼閉一隻眼罷了。