從蔥薑水裡撈出來的白水煮肉，晾涼了直接切成厚片，就叫白切肉。
它就不像紅燒肉那樣，又要煎又要炒又要燜，一頓折騰。
切塊完畢，擺個盤就可以端上桌了，之後沾醬汁吃，吃的就是一個原汁原味，鮮嫩清甜。
白切肉原本是滬市的一道傳統的本幫菜，主打的就是一個清淡爽口，配一碟蝦子醬油，直接蘸著吃。
不過，在粵省這個熱衷於白切雞鴨，白切一切的地方，白切肉簡直就是粵省流落在外的非親生孩子。
當即接了回家，好生養著，逐漸養成了粵省特有的風格。
粵式白切肉和滬市白切肉，最大的區彆就在於蘸料的不同，白切肉的製作大差不差。
與滬市純蘸醬油不同，粵式有它鐘愛的沙薑和蒜蓉，淋上熱油，再根據個人口味加入香菜蔥花，就完全變了一種風格。
白切肉就像一張上乘的宣紙，它本身品質就極佳，讓不同風格的書法大師在紙上揮毫落墨，不論是柔美的簪花小楷，還是流暢行書，狂放草書，皆能完美匹配。
不信，你看與粵省相鄰的廣西，那裡每逢擺席也有一道白切肉作為冷盤。
廣西嗜辣，喜酸，所以他們吃給白切肉配的蘸碟又是另一種調調。
蔥花，蒜末，小米辣，加上小半塊桂林三寶之首的桂林腐乳；
淋上醋，澆上肉湯或者熱油，攪拌在一起就是當地特色蘸碟。
夾起一塊白切肉往裡蘸，喜歡清淡的便蜻蜓點水，口味偏重的就水牛滾泥塘；
吃進嘴裡，無不是在嘗到肉香本味之餘，再品出酸辣鹹香，加上腐乳的獨特風味，簡直美到極點。
再遠一點，位於西南部的川蜀地區，有道相似的菜叫“蒜泥白肉”。
前麵處理肉的步驟都類似，隻是切片的時候切成薄片，醬汁也不必額外蘸，擺盤之後，直接淋上去。
川蜀地以辣椒紅油出名，那醬汁就必然少不了它；
再放入蒜蓉，鹽，香油，醬油，味精，在小碟子裡攪拌均勻，隨意淋到肉上，這道菜就成了。
不必抓勻，要的就是每塊肉淋到的醬汁有多有少，有濃有淡，這樣就能滿足不同人的口味。
有些人不喜歡吃太肥膩，還會把黃瓜和胡蘿卜切成細絲，用白切肉片卷了一起吃。
換四個蘸碟，就能吃到四個省市的特色菜品，白切肉簡直堪比肉菜界的奇跡暖暖、換裝達人。
能把五花肉這種脂肪量很高的食物，做出白切肉這種清淡解膩的口感，這怎麼不算是奇跡呢？
即使是最討厭吃肥肉的人，在吃白切肉的時候，也能接受兩層瘦肉之間夾著的那層薄脂。
並且很有可能從此開啟新世界的大門，意識到純粹的瘦肉和純粹的肥肉都是不完美的；
前者太乾，後者太軟，隻有瘦肉邊緣帶著一點肥，取長補短，雙重口感，才是最佳拍檔。
至於吃多了肥肉會長胖這件事……
豬豬隻需要負責躺上餐桌就行了，而人要操心的事情就多了。
紅燒肉那邊還有很多的活兒要乾，白切肉這邊隻需要切片，再調個料汁蘸碟就行。
蕭嵐沒打算把大家叫過來一起看他調料汁，這也沒什麼技術含量，回頭寫給他們就行了。
監獄裡沒有蝦子醬油，所以沒法讓大家體驗純正的滬市口味了。
蝦子醬油比較特殊，裡麵含有鮮蝦和高粱酒，有著獨特風味，不是一般的醬油可以替代的。
想複刻粵式風味吧，監獄裡又沒有沙薑……也沒有桂林腐乳，也沒有四川的紅油。
這種物資有限且獲得渠道艱難的情況，恍惚間讓蕭嵐夢回二十年前。
每個地方特色菜，都會保留當地的特色。
在過去，由於交通不便，物流緩慢，信息閉塞，想要嘗到地方美食，通常要去到當地才能吃到。
要不然就靠偶遇一些來自天南海北的攤販，從他們的手中，接過號稱來自某個陌生省市的小吃。
接過小吃的同時，接過的也是對那個陌生省市的幻想。
對於很多南方人來說，他們對北方的初印象，是從校門口的冰糖葫蘆和驢打滾開始的。
那麼北方人對南方的初印象是從什麼食物開始呢？小籠包？火鍋？砂糖橘？
現代網絡的發達，可以讓人通過網購輕易買到全國各地的土特產。
隻是，買得到東西，卻買不到當地的風土人情。
當你坐在那裡，親手撫摸當地的一桌一椅，一草一木，一磚一牆，你會開始共情，理解生活在這裡的人為什麼會製造出這種食物，為什麼離不開它。
此後再吃到同樣的食物，腦海中憶起的不隻是食物的味道，還有遊客如織的街頭小巷，樹影斑駁的青磚地麵，聽不懂的當地方言，興許當時還是好友作伴，或者愛人在旁。
正如現在蕭嵐吃到蛋炒飯，腦海中最先浮現的不是味道，
而是前世，在自家小飯館那個通風不好的後廚，自己叼著奶嘴第一次顛勺就比爸爸顛得還好，爸爸那震驚得撒了滿地蛋炒飯的樣子。
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