山火肆虐前的風景！
雖然以“十七英裡華麗的海岸風景”為題，但今天卻見到許多令人難忘的風景。若以一首樂歌曲來比喻的話，“鴿點燈塔”若是主歌，是優美動聽的主旋律，“愛之灣”（lsot是歌曲的流行句，是我們對這首歌曲的記憶點，”比克斯比大橋”、“象海豹海灘”和岸邊觀日落是橋段和結尾，深沉且意境悠遠的話，那這“十七英裡的海岸風景”就是副歌，是該歌曲的高潮所在，是點睛之筆。
今天離開舊金山，繼續向南行駛。
吃過早飯，我們八點半不到就出發了。
車子行駛在舊金山的街道上，道路非常順暢。此時街上比平日裡空曠整齊了許多，也看不到那些無家可歸者在街上四處遊蕩的身影，他們也許正躲在某個角落裡酣睡吧。
路上的人都行色匆匆，有的手裡拿杯咖啡，有的甚至還邊走邊吃著三明治或者漢堡，可以看出來他們正在奔向各自不同的工作崗位。
和先生提到這怪異之處，先生說這些流浪漢若能早起，勤奮工作的話，大概就不用去露宿街頭了吧。不過有時候若經濟不景氣，想乾活也沒機會。但是政府應該對提振經濟，創造就業機會有所考慮，可是作為個人也不能把全部希望都寄托在政府身上，平日裡若有工作時能不大手大腳的花錢，有些積蓄，備不時之需也是必要的。
我們離開舊金山，第一個目標是去半月灣。
今天的天氣非常晴朗，天空中幾乎沒有一絲的雲彩。一路欣賞著碧海藍天，白浪滔滔，細沙黑礁和綠草野花，心中想象著半月灣的美麗風光。不知不覺中地圖導航卻將我們引進了一個沒有什麼特色的小鎮。將車停下來找人問了問，卻得知已經錯過了。今天要看的景點不少，錯過就說明無緣也就乾脆作罷。
繼續駕車沿海岸南行，還好，去鴿點燈塔倒是一路順利。
鴿點燈塔ionotlighthoe是一座始建於1871年，用來引導加州太平洋海岸往來船隻的燈塔，被認為是美國西海岸線上最高的燈塔之一。現在依然為美國海岸警衛隊所使用，是加州的曆史地標。這座燈塔高約35米，主體以白色的石頭砌成，據說具有典型的新英格蘭建築風格。鴿點燈塔曾在多部影視作品中出現過，二十世紀六十年代重新整修過的燈塔看守人住房開始作為青年旅社為遊客服務。並未在此登記住宿，我們今天隻是來一睹燈塔的芳容。
天公作美，當我們十點左右來到燈塔時，雖然風很大但仍舊是藍天白雲。這座矗立在岩石岬上的燈塔則剛好被罩上了一層薄薄的輕紗，就如一位白衣女子一樣在霧中若隱若現，平添了許多神密與浪漫的氣息。塔下的小屋，也是白牆黑瓦，房頂豎著兩個紅磚煙囪。燈塔及小屋周圍的一圏柵欄也被漆成了白色，在山石和綠苔樣的植物間非常鮮明。通往燈塔的土路上有一根乾枯的木頭，枝丫參差，根須蒼老，在藍天和白色燈塔的映襯下，畫麵格外優美。我趕忙用相機抓拍了一張，記錄下這美妙的景色。
從燈塔處向對麵眺望，海麵上波光粼粼，遠處崎嶇的海岸在薄霧中仿佛融化在天空裡，近處的礁石則黑黢黢的，愈發森森然起來。
離開鴿點燈塔已經過了十點半。沿途霧氣漸消，大海和天空一樣的藍，一樣的廣闊，海岸線也一如往日的寧靜美好，見到心怡的海景我們就停車拍照。
我一直留意著傳說中的紫色沙灘，遺憾的是一直沒能找到。那就去看看傳說中最美的十七英裡海岸吧。
十一點半了，我們進入onterey市中心。小女兒要吃麥當勞，找了一家店進去。點過餐坐到露天餐廳裡享用時才驚奇地發現這家麥當勞的特彆之處它的牆壁仍是普通的白色，但麥當勞巨大的標誌不是通常的黃色，而是黑色，紅色的背景也換成了淺棕色。露天餐廳裡也不時會有小鳥來光顧你的餐桌，想和你一起分享食物。用餐後先生抽了一根煙提神，我們繼續向南開。
近中午十二點半時，我們見到了一處非常美麗的海岸，它的美一躍入我的眼簾，就讓我屏住了呼吸，真正體會到什麼是令人窒息的美的感覺了。
它就是lsotark，所謂的情人點公園，但這裡我更願意將它翻譯成“愛之灣公園”。
這座公園是加州的太平洋樹林市（acificgrove臨太平洋的一座占地44英畝的社區公園，遊客和市民可以在此野餐、垂釣，或者進行遊泳、滑水和衝浪等多種水上運動。它設施齊全，除了有一塊很大的草坪，一塊沙灘排球場，一個兒童遊泳池以及沙質優良的沙灘外，還有餐廳及小吃吧等其它公共設施。
這裡是一處海灣，藍色的天空下，用沙石砌成的堤岸彎曲沿海灘礁石向前，最後伸向海裡。堤岸上參差的高大鬆柏亭亭玉立，掩映著後麵的一排兩層房屋，那裡就是餐廳和一些公共設施所在。彎曲的堤岸與白色的沙灘和黑色的礁石相間，其中有一塊平坦的沙灘伸向海裡，海水由近及遠從沙灘的淺黃色，到淺綠色，最後又轉變成墨綠色，最終與蔚藍色的海水融為一體。沙灘上遊人點點，或坐或臥，身著色彩豔麗的泳衣短衫，悠閒自在。這灣海水此時也是波瀾不驚，岸上的景物倒映在水裡，一派寧靜祥和的氣氛。
我們停好車沿堤岸下行，在一個轉彎處看到一個白發老婦獨自支著畫架，正對著這灣多彩的海水，用畫筆在帆布上塗色堆彩。我們不禁駐足觀看，老人並不羞澀，仍正襟危坐地兀自畫著。畫作雖尚未完成卻已初見雛形，那碧綠、深藍，那淺褐、鵝黃，那寥寥數筆構勒出來的蒼鬆翠柏，無不抓住了這景色的靈魂所在。我們讚歎這美景對人藝術創造力的影響，也為這位老人逸然自若的退休生活而感歎。
在這裡我又拍性大發，在手機和相機中存下了不少珍貴美麗的照片。
離開“愛之灣”我們繼續向南，下午一點半左右我們終於看到路邊寫著“17iledrivetour”的標誌牌，在大門入口處繳了1050美金的費用，拿了本指南，向前開了一會兒才明白應該沿著地上的紅色標記走。按說明小冊子的指示，我們一路看下來，這十七英裡的最美海岸果然是名不虛傳。
這是一段長17英裡景色秀麗的沿海景觀路。它其實是一個伸入太平洋的小小的半島，半島北部是asiloarstatebeach，中部是德爾蒙地森林，森林裡還有一個小小的森林湖泊，南部就是ebblebeach。這17英裡就是環半島的一條公路，它主要有三個入口，非本地居民都需要繳費才能進入。這三個入口是加州一號高速公路入口、carrove太平洋樹林市）入口。
這裡沿著景觀路共建有六個高爾夫球場，它以世界範圍內最經典的海邊球洞、令人炫目的美景和著名的遺跡著稱，ebblebeachlflks之前曾經五次作為美國高爾夫球公開賽oenchaionshi的主要比賽場地，今年將第六次舉辦同樣賽事。北麵離入口不遠處有個名為thenatsanishbay的旅店，南麵也有一個旅店名叫thelodatebblebeach，還有一個casaalrothesaatebblebeach所在，同時在旅館附近還設有各類如男性、女性及兒童用品專賣店，甚至還有珠寶禮品店和一個酒吧，總之設施非常先進而且齊全。
最好從一號高速公路入口進入這一區域，沿反時針方向按順序就可以完整地走一圈這17英裡的觀景路，最後再從一號高速公路入口出去。地圖上沿途標出了17個景點，譬如西班牙灣（sanishbay、中國岩（charock、鳥岩birdrock、海豹岩（sealrock、孤柏（thelonecyress、鬼怪樹（theghosttree等等。若一個景點逗留十到二十分鐘，算下來也得近三個小時。
我們今天駕車是從acificgrovegate入口進入的，若不走回頭路，隻有舍棄了頭兩個景點，也就是sheherd’sknoll和huckleberryhill，這兩個景點都是從高高的山丘眺望ontereybay和santacruz的景色。這次看來隻能親近海岸線，沿海岸一路開下來，挑選其中最美麗的細瞧，其它的就留待以後有機會再住下來細細品味吧。
沿岸白色的沙灘上，混雜著許圓形的鵝卵石，這也許就是這片海灘名稱的由來吧。有許多鵝卵石被人疊放在一起，貌似一個個小土拔鼠挺身聳立著正在眺望著湛藍的大海。
海岸上生長著許多多肉的植物，黃色和紫色的花朵在陽光下爛漫的盛開著。除了許多的海鷗，還有不少小鳥在枯木和野花叢中跳來飛去。
岸上有一些供遊客野餐用的木桌木凳，許多遊客在此拿出隨身攜帶的食品，一邊品嘗佳肴，一邊欣賞海灘美景。
天空很藍，隻有幾絲雲彩。岸上稍遠處的綠地上一些姿勢奇特的鬆柏頗引人注目，它們的枝乾都朝一個方向傾斜，寬大的樹冠就象是濃密粗硬的頭發剛被剪成短寸的模樣，我相信這都是經年海風吹拂的結果，絕非人力。
在這裡我更願意看海，它有著那麼豐富的內涵和變幻不定的讓人癡迷的色彩。
這裡的大海也和天空一樣的藍，但是又不同。它的藍沒有天空那麼平板，而是非常生動的，具有流動性，仿佛被注入了靈魂的藍。立在海邊細細欣賞那動蕩的海水，品著它撞擊在礁石上，爆烈成白色的花朵，然後又四處奔瀉，泛著白色的泡沫就象是花朵凋謝後的殘片在各種交錯的藍色、綠色間跌宕起伏，久久不願消失。
眺望海洋深處，那層層波浪由遠及近向著白色的沙灘撲來，在細軟的沙灘上也能濺起一人多高的雪白浪花。真想脫了鞋子踏入海水裡和那些浪花嬉戲玩耍一番，看看四周，確實有不少遊人赤足走在沙灘上，享受著海水的衝刷。
想著還有很長的路要走，想到自己隻是這裡的一個過客，我不禁有些泄氣，隻有舉起手中的相機，好把這些美景帶回家中珍藏。
海中的礁石形狀各異。“鳥岩”上立著許多的海鳥，不隻是海鷗，有不少個頭比較小的黑色小鳥。“中國岩”也沒看出和中國有什麼相關的地方（後來查了一下，說是十八世紀初這裡曾是中國人集聚的一個小漁村）。
這裡還值得一提的就是“孤柏”了，它的身姿也印在我們從入口處得到的旅遊小冊子上。它的真身立在伸向海裡的一個陡峭凸起的小山岬上，上麵似乎隻有這麼一棵鬆柏。它仿佛像是一位飽經風霜的老人，正孤獨地佇立在山岬上向著遠處廣闊的太平洋眺望，是在期待遠行的兒孫們歸來，還是在守望舊時就杳無音訊的戀人。“孤柏”蒼老的枝椏向著空中努力伸展著，枝頭卻依然蒼翠，充滿活力。它的根部大概是為了保護，人為地用石塊砌上了一個圓形的石壘，這樣根部周圍的岩石就不會繼續風化剝落，致根部外露而最終失衡傾倒吧。很難想象它至今竟有超過250歲的樹齡，從1919年起，它的形象就已經成為ebblebeachrerts可唯一使用的標誌了。
美國十九世紀初期的著名美國印象主義派畫家arthurhillgilbert曾在此地留下大量的風景油畫作品，其中甚至就有一幅名為《17iledrive》的畫作，那上麵海岸上多肉的綠色植物中，紅色、白色的野花散布其間，藍色的海水中白色的浪花在淺黃色的沙灘上追逐嬉戲，景色秀麗怡人，和我們百年後的今天見到的景色無異，依然是一樣的美麗。
一直到下午三點多我們才結束了這段令人心曠神怡的海岸暢遊。
一路繼續沿一號高速公路向南行駛。
過了半小時，快接近比克斯比大橋bixby
id時，路上突然間堵得曆害，原以為是修路造成的堵車（這次沿途確實有不少修路的地方），到了跟前才發現原來是這裡觀橋上風景的觀景台停車位不足，所以才造成排隊路堵的情況。好不容易慢慢蹭到了橋上，卻不敢停下來，隨著車流從橋上通過，到下一個觀景台回望橋梁。畢竟這裡也是我計劃觀景的地點之一，不能錯過。隻是因為海邊突兀的山崖遮擋，從這裡望過去隻能見到它半遮麵的模樣。雖然和湛藍深邃的大海以及高大巍峨的海岸這些大自然的傑作相比，這橋顯得如此纖細脆弱，但也總算是看到了。好在手上的相機可以將它稍微拉近一些，隻好拍下這遠觀的景色。
比克斯比大橋是座鋼筋混凝土的拱肩拱橋，建於1932年，位於加州的大瑟爾（bigsur）的一號高速公路上，是加州高速公路中最長的混凝土拱橋，也是世界上最高的混凝土拱橋之一。這兩個第一都讓這座橋非常值得一看，隻是今天真是不巧，訪客這麼多。
繼續向前又開了許久的路，景色在碧海藍天、青山草丘、白浪黑礁和草茂牛肥間切換，很久才終於看到路邊一個觀景台上站了許多人。找車位停下來上前察看，終於高興地發現是到了海象紮堆曬太陽之地—象海豹海灘。（其實我也分不清海豹和海象，甚至於海獅的區彆。）
此時已經下午五點半了，太陽斜斜的照在海麵上，讓湛藍的海水變成白花花的一片。沿著海邊修建的木製棧道前行，大家終於可以近距離觀看這些數目眾多的海象灘上的海象了。隻見它們一個個如小山般的身軀橫臥在灰黃色的沙灘上，仿佛一堆堆線條流暢，打磨得極為光滑的礁石。成年海象的身形很巨大，它們一個個臥在沙灘上，若不是往身上揚沙的短鰭偶爾撲楞一下，竟以為它們是一群泥塑而非活物。偶有一隻海象笨掘地扭向海邊，將身子浸在海水中，又昂起頭來一副愜意慵懶的模樣。幼小的海象體形僅有成年海象的一半或者僅三分之一，皮膚是白色的，圓嘟嘟的頭，肥胖胖的肚皮以及肚皮上那小小的短鰭，配在一起真是可愛，許多人都被萌到了，不停地將手中的手機或是相機對準了它們。
離開了海象灘我們很快就到了聖西蒙下榻的酒店，休整吃飯後，看看時間尚早，就在先生的陪同下來到海邊拍日落。
直接在海岸上看日落已經不是一次了，但每次的感受都不一樣。看著海岸邊遠處巨大的山崖隨著太陽的西沉，慢慢變得黑黢黢，並漸漸被一層薄霧籠罩，模糊不清起來，而近處的礁石和沙灘則融化在墨色中。海水不再湛藍卻依然動蕩，層層疊疊的海浪浪花不見，隻是浪的影子在向沙灘的運動中由鐵青色變成亮亮的銀白一片。
太陽終於不見了，隻剩下天邊從地平線上暈染開來的桔色。遠處的海麵灰蒙蒙的，近處的海麵卻似夾著金線的銀練不斷起伏飄動著，仿佛永遠不知道疲倦……
一天的旅程就在看夕陽中完美的畫上了句號，雖然有點兒累，卻是令人愉快的一天。