子慕知道佛光寺是通過一篇文章知道的，那篇文章叫《佛光寺，孤單又燦爛的神隻》，內容至今他還記得，文章這樣寫到。
史鐵生曾說過：“世界上沒有東西可以帶人走到永遠。”
但我覺得，建築可以，雖不一定能帶我們去到永遠，卻能回到遙遠的過去。
很多中國人都想回到唐代，想看看那個關於詩的年代，朝氣蓬勃、自由奔放。
於是有人便說，“這一生一定要去一次佛光寺！”
因為“建築是凝固的音樂”，而唐朝的建築是凝固的詩篇！
因為佛光寺，是中國存在“唐代木構建築”的證明。
來到佛光寺，便能與“孤單又燦爛的大唐”相逢。
孤獨，當然不是說大唐，而是在燦爛盛世中，那些未被發現的，或是失落在時間長河裡的人和物，都很孤獨。
佛光寺便是如此。
他今年1165歲了，出生在五台山的南台腳下。
如果把前世算上，他至少有1500多歲了。
常言道，讀萬卷書不如行萬裡路。
但其實後麵還沒完：“行萬裡路不如閱人無數，閱人無數不如有貴人相助。”
他遇上的第一位貴人是北魏皇帝拓跋宏。
拓跋宏在巡幸五台山的那天，看見一團佛光。
於是，下令新建寺院，取名為“佛光”。
後來，北周武帝、唐武宗先後發動了滅法運動，殿宇、佛像……被嚴重毀壞，
“三武滅佛”中，佛光寺就遭遇了兩次滅頂之災，第二次之後，他被燒的隻剩下一座北魏時期的石塔。
幸好他又迎來了幾個貴人。
篤信佛法的唐宣宗，下令重建佛光寺。
十年後，京都女弟子寧公遇和高僧願誠主持繼續重建，留下許多彩塑、壁畫。
自此，他開啟了漫長的等待，以百年為單位。
金、元、明清、民國……每隔幾百年，偶有人來建配殿、補裝繪、增廂房。
宋末詩人寫下《題佛光寺》。
“孤鳥帶煙來遠樹，斷雲收雨下斜陽。人間未卜蝸牛舍，遠目橫秋益自傷。”
佛光寺太孤獨了，還被當地人叫“台外寺”。
因為過於偏僻，不在當年戰火紛飛的中心，所以主殿自唐代重建後，都不曾翻新。
直到孤苦了一千多年，終於迎來了他的新貴人，梁思成和林徽因一行人。
1937年，他們來到佛光寺，也發現了他的寂寥。
“左右蕭條，寂寞自如。唐代一時之盛，已渺不可追，亦不禁黯然矣。”
也許，營造學社的一行人在遇見佛光寺之前，也是同樣的孤獨。
因為日本學者曾斷言。
“中國大地上已經沒有唐朝及其以前的木結構建築，想去看唐代的木構建築隻能去日本的京都、奈良。”
而建築學家梁思成、林徽因，“一向所抱著國內殿宇必有唐構的信念”。
一次偶然，梁思成在《敦煌石窟圖錄》中找到一幅唐代壁畫，“五台山圖”，在遠離五台山寺廟群中心區的地方，發現了“大佛光寺”。
於是他們翻山越嶺，汽車開不進，就騎騾子入山，不顧崎嶇危險。
終於，他們到了。
見到黃昏時分的佛光真容禪寺。
佛光寺也迎來了信佛人之外，最虔誠的造訪者。
山風緩緩，寺前的古鬆微微擺動。
這是唐朝的臥龍鬆，它們和佛光寺一起，幾乎打算等到天荒地老。
像是戴望舒在詩裡寫的。
“我夜坐聽風，晝眠聽雨，悟得月如何缺，天如何老。”
梁思成拍攝，林徽因抄碑，莫宗江、紀玉堂測量繪圖。
幾天後，林徽因發現了東大殿梁上的題記，確證了這是唐朝木構建築。
從此，佛光寺和發現他的人都不再孤獨了，唯有欣喜和振奮。
一進寺門，便感受到大唐的廣博、包容氣象。
雖然寺院有3萬多平方米，但據說站在院內每個角落，幾乎可以一覽寺院全貌，果真“開門見山天地寬”。
大門在西，主殿在東。
文殊殿在南，毀於清代火災的普賢殿在北。
若是把他們都連起來，便會發現中軸線和副軸線呈一個“十字”。
這也是全國現存寺院中獨一無二的十字軸線布局，規整又不失大氣。
穿過逼仄的窯洞，登上高高的台階，麵前是壯觀的東大殿。
梁思成一見便說。
“瞻仰大殿，谘嗟驚喜。”
讓他驚喜的，肯定首先是屋簷鬥拱。
“鬥拱是東大殿的絕對主角”，屋簷昂揚，一邊向外伸展，一邊向下威壓。