人生一串！
冬子跟吳老師李老師，平時沒事的時候，喜歡探討某些飲食理論上的東西g。要說吳老師與李老師，算是專家。但冬子也不賴，在理論上，他算是雜家。主要優勢，在於曆史知識基礎紮實。
這一切，都來源於他從小受到的教育，以及爹爹家那些通俗的曆史書籍。當然，古文功底，冬子還是有一些的。他的綜合成績不怎麼樣，但語文和曆史，還算是強的。就是當年在容高，哪怕是個照顧生，在班上，這兩門，也不落後。
川菜中，以豬肉為原料的菜，占據著最大的份額。但從曆史上看，豬肉作為中國人最主要的菜肴，還是宋代以後的事情。
而東坡肉，這個唯一的四川與湖北都有關的菜肴，引起了大家的爭議。
蘇東坡是四川人，所以，四川人習慣性地，把蘇東坡發明的菜，比如東坡餅，東坡肉的烹飪方法，算作祖籍四川。但是湖北人可不這麼看，至少，東坡肉的產生，是在江對岸的黃岡，這一點，有確定的記載，並且是東坡先生自己寫的。
有一個問題，引起了討論，那就是豬肉，難道是宋代以後，才進入人們餐桌上的嗎？
吳與李兩位老師執不同的意見。吳老師認為，以前也有豬肉作為菜肴出現，但是，極少，形成不了風氣。所以，他持肯定意見。但李老師認為，豬肉早就進入普通人的餐桌了，隻是沒有羊肉那樣普及而已。
兩位老師，帶著這個爭論，找冬子來尋求戰友。冬子卻無法給出確定的結論。於是，他拿這個問題，請教了爹爹。
“其實，豬肉出現在中國人的食譜上，絕對早於春秋甚至西周以前。”爹爹肯定地說到“我們不說考古發現，也不說中國烹飪史的具體細節。就是從文化角度上來看，豬肉在中國人的烹飪史上，也占據著崇高的地位。”
“那證據呢？”畢竟，冬子是要拿證據來說服那兩位廚師的。
“比如，孔子的《論語》，其中有一篇叫《陽貨》的，說是季氏的家臣一個叫陽貨的，相拜訪孔子，給孔子送了一隻熟小豬。不知道是烤乳豬還是蒸乳豬，反正，這在當時，是非常尊敬非常正式的禮物。孔子不想見他，就提前躲了起來。當時，這兩個人，都稱得上是貴族階層的人，他們之間的禮物，是相當正式的。可見，豬，在春秋時期，就已經是非常正規的食品了。”
這個故事，冬子有印象，但記不太清晰，被爹爹提醒，也覺得，很有道理。畢竟，它是記載在經典上的，是有力的證據。
“第二個，豬作為食品，還有它的宗教甚至政治上的意義。比如，古代，祭祀祖先，天子諸侯等級的人，供奉宗廟，可以說是最高等級的貢獻了。那最高禮節的祭品，叫做太牢。太牢，其實就是指的三牲，也就是三個犧牲。牛羊豬，就是太牢的三牲。今天，我們講犧牲這個詞，也是從這裡麵演變而來的。”
這個說法，確實把冬子嚇了一跳。原來，今天犧牲是個動詞，但在古代，它是個名詞。更重要的是，它是國家政治宗教中，最為崇高的東西。
“那是不是說，豬肉，其實因為太崇高，所以，走不進百姓的餐桌呢？”
“那倒不是，這裡有複雜的曆史及生活生產的原因。”爹爹沒繼續往下說，他讓冬子自己去查資料。畢竟，這個結論好理解，羊肉也是三牲之一，它早就普及於國人的食譜之中了。自我學習的習慣，比學到一些知識點更為重要，爹爹引導著冬子，冬子也就在網上，查找了相關內容。所以，跟兩位廚師講時，顯得很有底氣。
其實，豬肉，不流行的主要原因，主要是因為沒有高級感。上行下效，大家也就不太重視它而已。主要是沒有好的廚師，用烹羊的方法來烹豬，沒作出令人叫絕的好口感，所以，流行程度不高而已。
豬，曆來負責油膩範本。不節製，沒分寸，不上進，這大概就是豬給人的主要印象，連帶著食客對豬肉的愛好也顯得不高級。
儘管漢字“家”就是屋頂下麵一個表示豬的“豕”，但豬肉的地位在中國古代長期是不高級的，不能跟羊肉相比。
要知道，北宋宮廷禦廚隻使用羊肉，皇宮中每日宰羊數以百計，羊肉有時還直接作為薪水的一部分發給大宋官員。貴族階層如此厚此薄彼，連帶著市場上羊肉價格竟比豬肉貴出百倍之多。宋代隨著適宜養羊的北方領土持續丟失，羊還變得越來越金貴。
明清時期，豬肉實現了對羊肉地位的大反超。尤其到清代，從在東北起就習慣豬肉的清朝宮廷，肉食就以豬肉為主了，連帶著普通人也越來越待見豬肉。
豬肉今天在中國的重要性無與倫比，豬肉消費有著最大的群眾基礎。如今中國的豬產量、豬肉消費量都占到世界的一半。比如國家統計局數據，2014年底，中國生豬存欄量達到466億頭，占世界生豬存欄量的588。
豬肉的命運轉折，有曆史經濟因素、社會上層品味變化等原因，豬的翻身還需要特殊的貴人扶持。
豬的好處是需要人發現的。在羊肉最貴的宋代，豬肉等來了它的貴人、知音，最灑脫的文豪蘇東坡。他留下了一道千古名菜，從他開始，吃豬肉，才成為一件值得“歌頌”的事情。
這道菜並非後世牽強附會，它是怎麼來的呢？
按今天的話說，蘇東坡是個斜杠青年，詩詞書畫四絕，哪樣拿出來都能予取予求，做到當世極致，唯獨除了自己的官運。
烏台詩案後，蘇軾被貶到黃州，在今天的湖北黃岡擔任團練副使，一個並無實權的小官。蘇東坡在這裡待了四年零兩個月之久，這是他物質上最艱難的歲月，但也是他創作的黃金時期，《念奴嬌?赤壁懷古》和前、後《赤壁賦》、寒食帖都出自這裡。
但是蘇東坡在民間最有影響力的創作，恐怕要數東坡肉，這道菜記錄在他的《豬肉頌》中
“淨洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮，早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
這就是東坡肉的由來，東坡肉的誕生地就是在黃州，它誕生於蘇東坡的匱乏時期。
蘇東坡用大白話記錄了當時豬肉地位低下，富人不理，窮人不會吃的現實，又交代了菜的基本做法。最關鍵的兩點，一是少放水，二是小火慢燉。後世千年，工藝、調味縱有千變萬化，這兩點是共同堅持的。這決定了東坡肉的基本口感，就是極致軟爛。
用“入口即化”這種濫詞形容口感和講脫口秀用諧音哽一樣，是應該要被罰款的，但是在東坡肉上好像沒有彆的詞更合適
後世真正定名東坡肉，大概是在明沈德符《萬曆野獲編》“肉之大胾不割者，名東坡肉。”
這裡也點出了東坡肉的一大外形特征——彆切得太小。東坡肉在刀工上，以大為美。直到清代，東坡肉才逐漸分小，一份東坡肉被分成10塊20塊，每塊一兩多，主要原因是為了縮短烹飪時間。
在陸遊的《老學庵筆記》中，蘇東坡是個標準甜黨，他喜愛吃各種能把周圍人齁著的蜜漬食物。可以猜測，東坡肉最早的口味，也很可能就是甜口的。
夏曾傳在《隨園食單補正》中記錄“杭有燉肉者，以肉一大方燉至極爛而鋒棱不倒。……杭人又稱之為東坡肉。”
“極爛而鋒棱不倒”，這實在是個對東坡肉視覺質感非常形象的記錄。
在中國古代，當有高級文人加入到某種事物的生產、創作和審美標準的製定中，那麼這個行當就可能獲得脫胎換骨的際遇，無論是瓷器、茶葉還是家具。
東坡肉如今作為浙江菜的代表，長盛不衰，它的基本原材料是五花肉，蔥薑、白糖、醬油、紹酒。
今天東坡肉的一般做法是，五花肉切成3厘米見方，沸水煮五分鐘定型撈出。用大砂鍋鍋內墊竹箅子，鋪蔥薑，豬肉皮朝下整齊擺放，加白糖、醬油、紹酒。最後放蔥結，蓋蓋，用桃花紙圍封住鍋蓋縫隙，旺火燒開，再微火燜120分鐘。然後撇去油，改為肉皮朝上分裝入小陶罐，加蓋在蒸籠中旺火蒸30分鐘而成。
東坡肉使用席草捆綁，目的是定型，防止加熱太久導致五花肉肉層分離
東坡肉能一直流傳下來，除了文人加持，一定還有它自身獨特的原因。
這就不得不說脂肪，儘管東坡肉小火慢燉的做法，已經儘量去除了多餘脂肪，但實際上，最後肉中脂肪含量仍然非常高，加上甜口的調味，這完全對應了人刻在基因裡的味覺本能——對高脂肪、高甜的偏愛。
東坡肉飽含油脂，而又酥爛適口，擁有區彆於其他肉類菜肴、其他國家飲食的獨特口感
在漫長進化史中，人類吃飽飯的時期是極其短暫和稀罕的，絕大部分時候，曆代先民都在果腹邊緣苦苦掙紮。今天很多人被肥胖或高油高糖飲食習慣導致的疾病困擾，這放在整個人類曆史上看，實在是非常短暫的現象。
脂肪和糖是寫在人類基因裡的飲食偏好，善於主動攝食高脂肪高糖的人才更有機會生存下來。